Жизнь в движении – полноценная!

ВЛАДИМИР КОСТЕНКО, Киев-Найроби-Килиманджаро-Киев

Начало статьи

Второе восхождение – теперь уже на пик Килиманджаро – начиналось в полночь. Схема подъема, на первый взгляд, несложная: путь на вершину, подсвеченный лунным сиянием, петляет серпантином среди камней – вот он, как на ладони. Уснуть бы перед выходом, но не удается. И это больше всего раздражает. Впрочем, первые сотни метров вверх по сыпучему вулканическому песку и грудам камня продвигаемся бодро, но не спеша: любое лишнее движение усложняет дыхание. Ведь мы достигли по-сути критической зоны очевидных проявлений горной болезни – 5500 метров! Кто-то из иностранцев немного поднявшись наверх, не выдержал – возвращается вниз к лагерю. Последние метров сто передвигаемся, не прислушиваясь уже к тому, как дышится и что происходит в груди. Все равно остановиться и спускаться вниз было бы еще невыносимее.

И, наконец, – о, чудо! – вроде через забор, переваливаемся через груду камней и попадаем в совсем другой, парадоксальный как для Африки мир, с какими-то по-настоящему арктическими видами. Здесь же и первая деревянная отметка на вершине – GILMAN’S POINT – 5681 м. Внизу – кратер, ледовые стены, глетчеры и тысячелетние снега.

Многие туристы, выдохшись на последнем переходе с базового лагеря, именно здесь и прекращают восхождение. Ведь и эта высота – несомненное достижение! Но сквозь изнурительную усталость осознаем – это еще не пик. Без лишних слов ноги сами ступают на еле заметную заснеженную тропу.

Часа за два набираем в высоту последние 200 метров и… Вот она, «крыша» Африки, пик УХУРУ 5895 м! Утренняя предрассветная метель, мороз и леденящий ветер сбивают с ног. Оранжево-красное в снежном тумане солнце выкатывается над экватором … Спешим сделать по несколько фотоснимков, пока руки полностью не окоченели … Все, что было потом, уже не имело никакого значения…

ЗВЕРИНЫЙ РАЙ: БЕЗ КРОКОДИЛОВ И… МУХИ ЦЕЦЕ.

Наслышавшись и начитавшись предостережений по поводу малярии и желтой лихорадки в экваториальной Африке, пройдя перед отлетом обязательную вакцинацию, проглотив рекомендованные таблетки, нам так и не довелось (чуть не написал «удалось») встретиться с агрессивными насекомыми, которые являются возбудителями тяжелых заболеваний людей и домашних животных (куда девалась хотя бы муха со смешным названием цеце, знакомая нам еще со средней школы?). Всяческие аэрозоли и мази-репелленты может бы и рады были использовать, но, увы, не довелось. Эта тема стала анекдотической и не раз развлекала нас во время путешествия.

Почти ничего не жужжало над нами даже тогда, когда отправились на сафари в знаменитый национальный парк НГОРОНГОРО. Большая его часть находится внутри одноименного вулкана, который образовался около 2,5 млн лет тому назад. После сильнейшего извержения его верхушка обрушилась и образовала кальдеру – впадину глубиной 610 м и диаметром в разных местах от 16 до 19 км. Края кратера поднимаются в высоту на 2286 м, а на его гигантском природном днище живут десятки тысяч диких зверей, никогда не мигрируя с этого райского ареала и не мешая друг другу (ну разве что львы и гепарды время от времени нарушают идиллию своими хищными аппетитами).

Глаза любуются и душа отдыхает от созерцания этого чуда в естественной среде. Впечатление такое, что ты еще с детства, увлекшись сказочной «африкой-жирафикой», готовился к встрече с этой дикой красотой.

Вот метров за двадцать от джипа мирно нежится на солнце прайд львов, лениво бросая в нашу сторону совсем не агрессивные взгляды. В своем тихом болотце неуклюже переворачивается со спины на живот, отмахиваясь от надоедливых насекомых и жгучего солнца, массивный гиппопотам. Немного дальше потопал прочь от нас «крупнотоннажный» белый носорог с детенышем, как бы наглядно демонстрируя, что он – исчезающий вид.

Кстати, белых и черных носорогов в этой звериной «рукавичке» осталось всего около двадцати особей. Вооруженные рейнджеры защищают их от браконьеров, и прежде всего, от полукочевых, несколько агрессивных племен масаев, которые с давних пор обитают в различных уголках вулканического ареала и часто прибавляют хлопот танзанийским властям. Рассказывают, что здесь и крокодилы когда-то водились, но те же масаи уничтожили их под предлогом защиты своих коров. Зато слонов, зебр, жирафов, антилоп и буйволов, всяческих мартышек и бабуинов так много, что они не стесняясь, переходят дрогу прямо перед нашим носом, чуть не касаясь автомобиля.

… Ну а от этих птиц, как от неожиданной встречи с земляками в чужой стране, сразу повеяло ностальгической теплотой. Аисты! Есть среди них, наверное, и наши, украинские, ведь много из них летит в Африку на зимовку. Чтобы набраться сил и весной радостно затрепетать крыльями над нашими украинскими хатами…

Фотографии Владимира Костенко

———————————————————————————
Любую публикацию интересно почитать в блоге Web-konkurs.org. Зайдите и убедитесь